Lago Titicaca - Bolivia 0:03

Lago Titicaca
Del 5 al 14 de mayo

Tras salir del stress de La Paz, agarramos una furgoneta con destino el Lago Titicaca, a 3 horas de camino, ferry incluído.

El Titicaca es el lago navegable más grande y alto del mundo, a 3800 metros. Tiene 230 km de largo y 97km de ancho. Se comparte entre Bolivia y Perú, aunque la parte Boliviana es la más bonita e interesante.



Llegamos a Copacabana, Copa, el pueblo más grande de la parte Boliviana. Es igualmente pequeño y bastante turístico. Es un paraíso de calma comparado con La Paz. Dormimos una noche y el día siguiente agarramos un barco hacia la Isla del Sol, a 2 horas.

…y la Isla del Sol sí que es el verdadero paraíso boliviano. Es una isla mágica con mucha historia y unas playas de arena blanca y agua turquesa “caribeñas”…pero a 4000 metros. Por el día hace un calor terrible, eso que en Bolivia estamos entrando en el invierno, y por la noche baja radicalmente la temperatura.




Dormimos 4 noches en el Hostal Pachamama, en la zona norte de la isla, muy básico pero justo delante de la playa de arena blanca de Challapampa, la comunidad del norte. La isla se divide en 3 zonas, sur-norte-centro, y como por suerte no circulan coches para ir de una comunidad a otra hay que ir andando por caminos de piedra o en barco. Challapampa, es un pueblo de unas 500 personas ultra tranquilo con construcciones básicas, sin modernidades, con niños jugando en la playa, pescadores en sus botes de remo y cerdos andando por las calles. La principal actividad es la pesca, de truchas fresquísimas y buenísimas, proteína que hacía mucho que no comíamos, casi desde que llegamos a Sur-América. También se dedican al cultivo de diferentes productos en las laderas de toda la isla, como la quinua, la patata, la haba o el trigo.





En esta zona todavía puedes ver comunidades aymarás con su forma de vida tradicional.
La Isla del Sol es mágica por toda la historia que tiene, y ruinas pre-incas que aún se conservan. El primer día fuimos con un guía local a las ruinas de la zona norte, las más interesantes.

Según la cultura inca, en esta isla nació el Sol y la Luna, y de ellos nacieron los 2 primeros incas, Manco Capac y su hermana Mama Ocllo. El Dios Sol, les entregó una barita de oro, y les dijo que allí donde pudieran enterrarla fácilmente, construirían la capital del imperio inca…ese lugar no fue esta isla sino Cuzco.

Todos los incas, tenían que venir por lo menos una vez en su vida a esta isla sagrada a purificar su cuerpo, alma y espíritu. Debían llegar por el sur, atravesar 7 puertas donde dejaban sus malas acciones , llegar al templo del sol en el norte donde solo vivían 12 sacerdotes, hacer sus ofrendas para purificarse, y regresar por otro camino puro, ya que en el de ida habían ido dejando todos sus pecados. Venían personas de 41 regiones andinas. Todos los peregrinos traían ofrendas muy valiosas desde sus respectivas regiones, como plata, oro y tejidos, muy importantes también.

En el Templo del Sol, vimos la mesa cerimonial, donde se hacían ofrendas animales y humanas a la Pachamama y al Sol. En ese lugar conocimos al chamán de la isla, el señor Faustino. Aún en activo 100%, la gente de la isla sólo recurre a él para curar enfermedades. Es un hombre de 60 años muy sabio y respetado. También aún hoy en día se realizan ofrendas (ya no humanas) y rituales a la Pachamama.




Luego vimos la piedra en forma de puma, donde nacieron los 2 primeros incas, y la piedra dónde nacieron el Sol y la Luna (que representan al hombre y la mujer respectivamente). Aquí es donde se hacían todas las ofrendas en la época incaica.

En este recinto sólo vivían 12 sacerdotes, que custodiaban las ofrendas y purificaban a los incas que acudían al templo. Se dice que el subsuelo del templo está lleno de laberintos y pasadizos dónde aún debe haber oro y plata de las ofrendas. El lugar fue tapado con una gran piedra por los españoles ya que en los laberintos se escondían los incas. Nadie se atreve a retirar la piedra que cubre la entrada ya que el chamán dice que el lugar se vaciaría de la energía que ahora posee y la Pachamama podría ofenderse y causar grandes problemas.

Realmente el lugar es energético. La isla te absorbe y te carga de energía. En este lugar sagrado, pasaron en sus días muchas cosas, creencias y rituales.

El día siguiente, caminamos los 10km que tiene la isla de largo hasta Yumani, la zona sur. Es un pueblo más grande y mucho más turístico, así que comimos, y agarramos el barco de vuelta a nuestro oasis del norte. La caminata es linda, vas encontrando nativos de la isla cultivando sus chacras y tienes una vista 360º de los alrededores de la isla…a lo lejos incluso se ve la cordillera real con picos nevados de 6500m.



Pasamos unos días agustísimo en la Isla, para nosotros es el lugar más mágico de Bolivia, y por suerte estamos muchos días. Es un lujo viajar con tiempo, y poder quedarte en el sitio que más nos gusta, tan solo disfrutándolo dejando pasar los días.



El día domingo bajamos a Copacabana por la mañana. En la Isla no hay internet ni teléfono ni televisión… y necesitábamos conectarnos al mundo, saber si el Barça había ganado la liga, chequear el correo e ir al banco.

Nos estresamos solo llegar con tanta gente, tanto turista, coches, motos, restaurantes…Así que decidimos quedarnos solamente 1 día y medio y regresar a la Isla.

Antes alquilamos un patito-pedalón para dar una vuelta por la bahía de Copa, muy auténtico.

Y nuestros 3 últimos días Bolivia, decidimos volver a la Isla huyendo de la civilización. Fue pura coincidencia que justamente estos últimos días, había una fiesta local en la isla, donde hemos podido divertirnos con los locales y bailar con ellos su baile tradicional, la Morenada, con una vestimenta que hace burla a los colonizadores españoles. Los hombres iban disfrazados y las cholitas con sus mejores galas. También llevan una especie de carraca que hace alusión al sonido de las cadenas que llevaban los esclavos y al sonido que hacían al picar la piedra en las minas de Potosí.



El primer día la fiesta empezó a las 2 de la mañana, hasta las 8… y desde ese momento el alcohol ha acompañado a los locales ininterrumpidamente… creo que en beber nadie los supera. Es curioso cómo beben, ya que siempre reservan el último trago del vaso para la pachamama, tirándolo al suelo para que ella lo disfrute también. La plaza del pueblo, normalmente vacía, estaba a rebosar de los locales, es donde se llevaba a cabo la acción.



Hemos conocido a mucha gente en estos días, ya que el lugar familiar invita a compartirlo todo. Todo el mundo parece desprender de la buena energía que da la isla.

El día 14 agarramos un bus hacia Perú para encontrarnos con las tias de Tania en Arequipa. Esperemos ver al Barça campeón desde Perú el domingo 16!!

Viva Bolivia!

La Paz-Tiwanaco-Coroico 0:04

Del 22 d’Abril al 4 de Maig
La Paz – Tiwanaco-Coroico

El dia 22 d’Abril a les 6 del matí vam arribar a la urbe de La Paz. La ciutat és gegant i les primeres vistes que tens són sobrecollidores. És una ciutat amb una topografia única,construïda com un calaix entre muntanyes a gairebé 4000 metres. Hi ha cases per tot arreu a qualsevol lloc de les escarpades muntanyes. En total hi viuen uns 2 milions de persones. Sembla increïble que una ciutat s’hagi pogut construir aquí i així.
Tots els carrers pugen o baixen i és esgotador moure’s per la ciutat...també per l’altura.



Només arribar, després de trobar un hotel no gaire depriment, vam agafar una furgoneta per anar al Alto. El Alto és la zona més alta de La Paz a més de 4000m. des de on es té una panoràmica de la ciutat increïble. El Alto és la capital aymarà de Bolívia.



La llengua Aymarà és la primera del país, junt amb el castellà, però també es parla quechua per el llegat incaic, i el guaraní, a les zones selvàtiques. Es parla tanmateix més de 36 dialectes.

El Alto és una zona plana, on els espanyols van fundar en un inici la ciutat, però de seguida van moure el centre a la vall ja que feia massa vent i fred i no hi havia molta aigua.

2 cops per setmana es fa un mercat gegant de “gangues” bolivianes; pots trobar-hi de tot, i moltes coses a només 1 boliviano (0,10€), inclús roba.




Per moure’t per La Paz, has d’agafar furgonetes compartides que funcionen com autobusos, ja que els busos són massa grans per circular per segons quins llocs. És molt sorollós, ja que cada conductor porta el seu RRPP, que va cridant amb la porta oberta de la furgoneta el circuit que fan.

Vam celebrar Sant Jordi a La Paz amb rosa inclosa, no va ser gaire difícil trobar-la, tot i que venen d’Equador. I aquest mateix dia vam anar al cine després de 10 mesos gairebé...les pel•lícules son en versió original subtitulades en castellà, interessant tenint en compte que gairebé ningú parla anglès.

Estàvem allotjats just al carrer del mercat de les bruixes, on trobes tots els elements pels rituals a la Pachamama i on també venen fetus de llames. Cada cop que algú construeix una casa nova, s’ha d’enterrar el fetus de llama per oferir a la mare terra i demanar-li protecció.




Tot el carrer desprèn un agradable i místic perfum a incens. Era la primera olor que et venia quan sorties del hostal i la última abans d’anar a dormir.

Ens vam dedicar a estar tranquils per La Paz coneixent els diferents barris del centre com el Prado, la zona més comercial, o la Zona Sur, la zona més pija. La ciutat està modernitzant-se i s’estan fent zones verdes, parcs i alguns museus. La ciutat té molts mercats locals, on perdre't entre totes els teixits tradicionals indígenes.



A Bolívia va néixer una de les civilitzacions més antigues de Sur-America, la cultura Tiwanacota. Data de 1500AC i va durar fins que van arribar els inques, al S.XIV.
Existeixen moltes similituds entre la cultura Tiwanaco i la Inca, ja que en algun moment van fusionar-se i els incas van adoptar moltes de les coses que els tiwanaco feien tan bé, com els sistemes d’ìrrigació super avançats i el coneixement dels cicles astrals.

Bàsicament, els Tiwanaco i també els Incas tenien una visió del cosmos dividida en 3 nivells :
el cel, la terra i sota terra. Cada nivell tenia el seu Déu i el seu símbol. El cel té com a Deu el Sol i és simbolitzat per l’animal condor. El Deu de la Terra és la Pachamama simbolitzada amb el puma o la llama. I el Déu de sota terra és el dimoni ( El Tio a les mines) simbolitzat per la serp. Aquesta visió del món, és com la seva religió, i encara és vigent per la societat andina. Però lo interessant és com la fusionen amb la religió catòlica, que els va ser imposada en època de la colònia.

La capital de l’imperi Tiwanaco va ser al poble que porta el seu nom, molt a prop de la Paz i del llac Titicaca, que els donava la fertilitat. Es van estendre per Perú i també part de Xile i Argentina. Vam anar a Tiwanaco per visitar les runes del que va ser un gran imperi. Creien en el sol com un dels deus més importants, i als temples hi ha vàries portes dedicades al sol, com també varis monolits de la època.




Després de uns dies a La Paz et sents ofegat, ja que tota la zona centre està com a un forat rodejat dels muntanyots plagats de cases, un tràfic infernal on no pots ni creuar el carrer i molta gent pels carrers. Aquí existeixen uns personatges molt graciosos que regulen el tràfic; com no hi ha passos de zebra, doncs estan les zebres reals per ajudar als vianants a creuar.



Així, vam fer com els paceños i vam anar a descansar al seu destí preferit, Coroico.
És un poble que ja no forma part de l’altiplà andí, sino que és part ja de las Yungas, amb un paisatge pre-selvàtic molt verd i muntanyós, però a menys altura, fet que fa que el clima sigui molt més càlid, i on després de moltes setmanes, vam sentir ocells de nou.



Fins fa poc, per anar a las Yungas, només es podia arribar per la carretera de la mort. És la carretera amb més accidents del món. Així s’ha guanyat el títol. És mooolt estreta , abans estava super transitada, i quan es trobaven cotxes de cara, algun havia de fer maniobres...i molts cops s’anava precipici abaix. El camí està ple de tombes, però el paisatge és espectacular, passant de 5000 m a zona selvàtica, amb uns acantilats que et tallen la respiració.

Ara s’ha inaugurat una altra carretera més segura, tot i que els locals prefereixen la carretera de sempre...quan els hi dèiem la carretera de la mort, s’indignaven, deien que era la carretera de la vida, el camí etern.
Ara hi circulen pocs vehicles en aquesta ruta, i està oberta al turisme per fer-la en bicicleta, ja que és un descens de 5000 m a 2000 m en unes hores, tot baixada.

A las Yungas es cultiva bàsicament la fulla de coca. Aquí és on és més dolça i millor per mascar-la, o coquear com es diu aquí.
Bolívia, amb Evo Morales com a president, ha defensat el cultiu d’aquesta planta, en contra de pressions internacionals per eradicar-la.




La fulla de coca ha sigut històricament el símbol màgic i religiós dels Andes i part de la seva dieta. Forma part de la seva identitat. Va ser la primera planta domesticada del món.
L’ús que fa la gent d’aquí està relacionat amb els rituals i amb el treball. A l’època de la colònia, l’església va prohibir-la. Deien que era diabòlica i era un obstacle per la cristiandat. Però quan van veure que els esclaus no rendien a les mines, van autoritzar-la. Els esclaus només podien aguantar mascant fulles de coca, que els reduïa la fatiga, els treia la gana i els ajudava amb el mal d’altura.

En quant als ritus, encara ara, en qualsevol dels events religiosos i socials, la coca juga un paper central, en forma d`ofrenes als Deus quan algú es casa, es bateja, o s’inaugura un nou negoci.

La coca era també l`anestèsic local per a les trepanacions cerebrals que realitzaven els chamans en èpoques ben antigues. Després, cap al 1860, va descobrir-se que també era vàlida per la medicina moderna com a anestèsic.

Malhauradament, occident va descobrir un ús totalment diferent a aquesta planta, i és aquí quan van començar els problemes mundials relacionats amb la cocaïna.

Però per tota la gent andina que sempre ha subsistit i confiat en aquest cultiu, ara és molt difícil explicar-los-hi que per culpa d’occident han de deixar de cultivar-la. Aquesta és la problemàtica.

A Coroico vam estar 5 nits, per uns problemes estomacals. Cada dia dinàvem i sopàvem al bar Whipala, on una família boliviana ens va acollir com els seus fills i ens van tractar perfecte. Vam coincidir amb el Xavi i la Encar, els amics de Esparraguera i uns amics argentins de Potosí...Vam celebrar el cumple de la Enca, fent-li una festa sorpresa al restaurant amb la família boliviana. Ens van ajudar a tots els preparatius.....



i aquí també vam veure la eliminació del Barça de la Champions...un drama.

Un dia vam fer una excursió per veure les plantacions de coca i poblats afro-bolivians. En aquesta zona hi ha encara algunes comunitats afro-bolivianes que conserven la seva identitat des de la època de la colònia. Els espanyols els van portar com esclaus per treballar les mines, però el fred a 4000 m, no els feia “rendir” com ells esperaven i els van moure a aquesta zona més temperada a cultivar la coca.




La esclavitud no es va abolir totalment aquí fins al 1952, i des d’aquest any que aquestes comunitats estan lluitant per fer-se sentir i per a que les tinguin en compte. A la comunitat afro-boliviana de Tocaña, la Reina ens va parlar de com han fet per lluitar i aconseguir una evolució cada cop més important.



La mescla de cultura africana i boliviana és molt interessant. Danses i ritmes africans a lo bolivià i dones vestides de cholites (la típica vestimenta boliviana) que són purament negres.
També vam visitar un cocal, on es cultiva la fulla de coca. Porta molta feina, però es poden aconseguir fins a 4 cultius l’any.

El dia 2 de maig, ja una mica més recuperats de salut, vam tornar a La Paz. Vam passar 2 nits, tall de cabell incluït...



i cap al Titicaca.

Potosí-Sucre 0:59

Del 16 al 22 de abril
Ruta: Potosí-Sucre

Ya estábamos en Bolivia. Después de pasar la noche en Uyuni, agarramos un autobús la mañana siguiente hacia Potosí, la ciudad más alta del mundo a 4300m y la que fue una de las ciudades más ricas del mundo a partir del siglo XVI gracias al rico cerro de plata de Potosí, la montaña de 5000m símbolo de la riqueza natural de Bolivia.
Fue descubierta por un indígena inca, y los indígenas extraían plata para sus ofrendas a los dioses, todo quedaba dentro del círculo…hasta que llegaron los españoles.



No encontraron el Dorado, pero lo que sí se sabe es que descubrieron el cerro de Potosí hacia el 1535, y bien descubierto: durante 3 siglos, se dice que los españoles sacaron tanta plata del Cerro Rico como para tender un puente de plata desde el mismo cerro hasta el puerto de Sevilla.

Potosí se denominó la Villa Imperial, y en ese tiempo ya tenía más habitantes que Londres o París. Toda la ciudad rebosaba de plata; las iglesias tenían los altares de plata, los santos vestían con plata, los accesorios de las mujeres de sociedad brillaban con este metal….. Todo era Plata. Incluso en fechas señaladas, se levantaban las calles para forrarlas de plata. Excesos y derroches. ¡Vale un Potosí!: ésta era la expresión que hizo famosa Don Quijote y que se utilizaba para describir a todo lo valioso.

Y todo esto fue a costa de los 8 millones de esclavos, indígenas y africanos, que trabajaban día y noche sin ver la luz del día dentro de las minas para extraer el preciado metal en condiciones infrahumanas. Los que no morían dentro de las minas, morían al poco por la silicosis, la enfermedad de pulmones más común en los mineros, o bien quedaban ciegos al ver el sol tras tantos meses de pura oscuridad.

Hoy día, la mina es todavía el trabajo principal para la mayoría de potosinos, y su tradición principal, aunque ya no haya plata, ni rastro de ella…..ahora los mineros trabajan duro para extraer otros minerales menos rentables como el estaño, zinc, etc. Pero su trabajo sigue siendo uno de los más duros que existen. El trabajo de minero no es apto para cualquiera, tienes que ser fuerte, muy fuerte…



Una mañana, decidimos meternos en las minas para descubrir un día en las profundidades del cerro de Potosí.



Ahora mismo operan 53 cooperativas en las diferentes minas del cerro. Tan sólo hay una empresa estatal en la extracción. Sus mineros son los que tienen las mejores condiciones de trabajo. Los demás, tan sólo tienen la protección de su cooperativa para hacer frente al trabajo en las minas, pero podríamos decir que cada minero trabaja para él mismo. Normalmente, el tema funciona así: cuando más trabajes, más cobrarás, pero siempre acompañado de la suerte del minero, que es la que debe darte una buena beta para extraer buenos minerales. La cooperativa se encarga de cobrarte el impuesto para traspasar al gobierno, que es de un 25% del total de tus ingresos, casi nada!, y de poner las reglas del juego dentro de las minas.

El minero, normalmente, calcula un mes para extraer las 8 toneladas mínimas necesarias para poder analizar el mineral para después venderlo. Estados Unidos es el principal comprador, y se encarga de poner el precio. Qué paradoja, verdad? Es el comprador el que fija el precio, convirtiendo este trabajo todavía más vulnerable.

Un día de minero puede empezar con 10 grados bajo cero, a las 6 de la mañana, cuando aún de noche salen hacia el cerro para bajar a la mina. Antes, pasarán por el mercado de los mineros, para comprar las cosas que necesitan para un día de trabajo. Esto es un ritual, es algo que hacen cada día antes de subir a la mina: compran dinamita, algún refresco, ya que dentro sólo pueden beber porque si comieran se llenaría su estómago de polvo tóxico, cigarrillos, alcohol de 96º, una bomba para el estómago, y coca, muchas hojas de coca, el elemento más importante de todos. La coca es lo que les permite horas maratonianas dentro de la mina; es válida para combatir la fatiga, quitar el hambre y mantenerles despiertos.




Algunos trabajan en parejas o tríos, sobretodo para transportar los carros tan pesados con los minerales, pero tantos otros trabajan en la más profunda soledad dentro de las profundidades.




Pueden hacer turnos de hasta 15horas, trabajan sin reloj, y ahí dentro, tan sólo tienen al diablo, al dios de las profundidades, como amigo. La iglesia prohibió utilizar la palabra Dios para referirse al diablo, así que de Dios, salió Dio, y de ahí Tío, el nombre que ahora se utiliza para referirse al diablo. Todas, absolutamente todas las minas, tienen un Tío, al que cada mañana todos los mineros tienen hacen una ofrenda para que les de buenas betas, les proteja y les de seguridad en la mina. Si no lo hacen, el Tío puede enfadarse y arrebatarles incluso la vida.



Estuvimos unas 3 horas dentro de la mina San Miguelito. El circuito no es nada fácil; bajamos hasta el 5º nivel. El oxígeno falta y la completa oscuridad te hace perder la noción del tiempo y de la luz del día. Íbamos encontrándonos con carros que venían a toda velocidad, sin frenos, para ser vaciados desde el primer nivel. Algún ruido de dinamita indicaba que algún minero estaba abriendo beta. Moverse por ahí dentro es complicado, el polvo te entra dentro, ya que no se utilizan mascarillas, por el menor oxigeno que tendrían si las utilizaran, y tienes que trepar hacia los distintos niveles de la mina. Los mineros acostumbran a fumar, porque así en parte evaden los polvos tóxicos cuando hay una detonación. En los niveles más bajos, el calor aumenta, y la humedad también.

Visitamos al tío para hacerle unas ofrendas con algunos mineros. Siguiendo el camino hasta el Tío, pudimos ver una estatua que representaba a Manuel Pizarro contra la pared. En esta mina, lo tienen castigado por todo el saqueo que hicieron en el cerro.
Las mujeres de los mineros no pueden entrar a las minas. Es un presagio de mala suerte, ya que la Pachamama es celosa. Ser minero es un trabajo machista, así es como lo definen los mismos mineros. Solo hay espacio para los hombres.

Después de 15 años de trabajar en las minas, los mineros empiezan a sufrir de los pulmones, y la silicosis arrebata la vida de muchos de ellos. Una vida bien corta la del minero. Pero aún así, para ellos es un orgullo ser minero.



Pasamos un par de días en la ciudad. Una ciudad en las alturas con aire colonial donde todo gira alrededor del cerro Rico, presente desde cualquier calle, pero sin plata, claro.

Todas las calles tienen pendiente, algo típicamente boliviano, y a 4000metros de altura tienes que hacerlo despacito, el oxígeno falta….Como dicen en Bolivia para evitar el mal de altura hay que : comer poquito, caminar despacito y dormir solito.

Visitamos el Palacio de la Moneda, uno de los museos más interesantes de Bolivia, y lugar donde se acuñaron las primeras monedas de plata para Europa y toda América. En él puedes revivir la euforia de la plata de aquel entonces.

El sábado por la noche hicimos un intento por salir de fiesta con un grupo de argentinos que conocimos, Marianela, Fabrizio, Juan y dos cordobeses más, pero acabamos en un karaoke sospechoso, así que fuimos a un bar más normal, donde por 1€ tienes un buen ron con coca-cola... y música argentina.

Y de Potosí agarramos otro bus hacia Sucre, la capital de Bolivia, y la capital que los colonizadores construyeron y escogieron para vivir y educar a sus hijos, sobre todo por su clima más benigno en relación a Potosí. Hoy día, la llaman la ciudad blanca, por sus calles y edificios coloniales de este color.



Viajábamos con Andrew, el mismo que nos acompañaba desde Salta, y con Marianela, la porteña que conocimos en Potosí. Y en el mismo trayecto, conocimos a una pareja d’Esparraguera, Enca y Xavi. Empezábamos así unos días de viaje juntos y quién sabe, quizá los últimos días de nuestra aventura también, ya que ellos también están viajando por un año, y tenemos mismas intenciones de final de viaje.



Llegamos a Sucre. Era domingo, por lo que todo estaba cerrado. Mientras nos tomamos el tiempo de decidir dónde íbamos a alojarnos, chequeamos algún sitio para comer. Acabamos probando uno de los manjares típicos de la zona: el chorizo de Sucre. Con eso tuvimos suficiente para comer y cenar, porque se nos estuvo repitiendo hasta el día siguiente.

En Potosí y en Sucre empezamos a ver ya muchísimas cholitas. Las cholitas son las mujeres bolivianas indígenas que aún visten de época con sus sombreros en copa, los chales, las 2 trenzas larguísimas y la ralla en medio, y las polleras, las faldas en forma de copa ya que debajo llevan hasta 6 juegos de punto para conseguir esa forma. Hoy en día es carísimo ir vestida de cholita, puede costar hasta 100 euros el traje, una pasta para este país. Dicen que no van a desparecer, es una vestimenta muy típica del país.




Esta tradición nació en la época colonial. La vestimenta original es de Extremadura y las mujeres colonizadoras ricas vestían así. Una teoría dice que al desaparecer la colonia, y como reivindicación tras conseguir la libertad, las mujeres bolivianas empezaron a vestir como los ricos españoles…y así visten hasta ahora.

No había mucha gente por las calles. Y es que en domingo todo el mundo pasa el día en alguno de los parques de la ciudad, bastante grandes y súper equipados con tenderetes y atracciones para los más pequeños.

Sin saber bien si era broma o real, vimos una pelea de dos chicos bolivianos. Aquí el tema de la virilidad y el machismo es muy fuerte, y parece que para arreglar discrepancias, simplemente se pelea. Nos dimos cuenta que la cosa iba de verdad cuando uno de ellos acabó con la nariz bien ensangrentada. Tenían hasta un árbitro que decidía cuándo iba a acabar la lucha. Ridículo.

Pasamos unos días tranquilos, compartiendo el buen momento con Enca, Xavi, Marianela y Andrew. Resulta que en el mismo hostal donde estábamos también se hospedaban los franceses con los que hicimos los 3 días hasta Uyuni. Y es que lo bueno de viajar con tiempo y por tierra, es que milagrosamente siempre te vuelves a encontrar con gente que has conocido en el camino. Aunque parezca difícil, la ruta está bien marcada.

Un día subimos hasta la Recoleta, una plaza- mirador con las mejores vistas de la ciudad. Un lugar ideal para tomar algo con aire puro y buenas vistas.

En cuanto a la comida, en Bolivia puedes comer bien por muy poco dinero. Utilizar los mercados o los patios de comida es la forma más barata: Carne de llama, Silpancho ( carne con patatas, huevo frito y arroz), pollo al spiedo con patatas o sopa de quinua es lo más típico. Por unos 17bolivianos ( 1,5€) tienes un almuerzo completo con postre incluido. Claro está, que tarde o temprano tu estómago se resiente del frito boliviano.

El día 21 habíamos decidido ya irnos para la Paz, pero tuvimos que quedarnos ya que Xavi estaba un poco indispuesto para viajar así que nos quedamos en Sucre un día más.

Hicimos una visita a la Casa de la Libertad, el lugar donde nació Bolívia y también el movimiento independentista y anti realista de toda Sur-América. Tiene una historia bien interesante y algunos de los cuadros más importantes de América, como el retrato más fidedigno jamás pintado de Simón Bolívar, dicho por él mismo, claro, o un retrato muy bueno también del Evo, el gran Evo Morales.



El primer presidente indígena de Bolivia que ha rEVOlucionado el país, dando más servicios y poder a los indígenas, ignorados hasta ahora. Incluso apareció en la ONU sosteniendo que la hoja de coca no es droga, es una planta mítica en la cultura andina, y medicinal que ayuda a millones de personas además de ser su sustento económico. En las zonas más pobres quieren mucho al Evo, no tanto en las ricas…preferían un presidente criollo.

Seguimos hacia La Paz.

Nord de Xile - Sud de Bolivia 0:01

Del 9 al 15 d’abril
Ruta: San Pedro de Atacama – Uyuni

Des de Purmamarca, el dia 9 d'abril vam anar cap al oest per creuar la frontera direcció Xile, al paso de Jama a 4200 metres. Vam tornar a entravessar els Andes des de més al nord fins arribar al desert de Atacama.
Que era una travesia impressionant ho corroborava les 3000 fotografies que van fer les dues parelles que teníem al davant en un periode de 8 hores, a 400 fotos per hora....no van tenir temps ni de disfrutar-lo.
Creuar aquesta frontera va ser la més pesada de totes les que hem creuat fins ara; 3 hores d’espera a una plena sauna d’altura. Passada la frontera argentina, baixem bruscament i el paisatge es converteix amb pur desert; estàvem arribant a San Pedro d’Atacama.

San Pedro és un poblet en mig del desert amb molt encant i molt turístic. És una espècie d'oasis amb cases d’adobe, carrers plens de pols del desert i rodejat de paratges impressionants. Està als peus del volcà Licancabur, el més alt de tota la regió amb 5.930 metres.



Vam estar tranquils uns dies a base de hamaca, llibres,ron, pollastre per dinar i també per sopar ja que San Pedro, com a bon oasis turista, és caríssim...La ciutat propera més important és Calama, on el coure forra carrers, esglésies i tot ho imaginable, ja que és el centre d’activitat de les mines de coure més importants del món que fan que Xile sigui el principal productor mundial d’aquest mineral. Aquesta font de riquesa seria boliviana amb sortida al mar inclosa si no hagués estat per els interessos econòmics d’Anglaterra que van portar a Xile a fer la guerra del Pacífic al 1879 amb Bolívia i Perú, guerra que va perdre Bolivia i que va quedar-se sense sortida al mar, un tema que encara en la actualitat és discutit per aquests 2 països.

A San Pedro vam aprofitar per veure el Barça-Madrid en un ambient molt eufòric i molt xilè. És increïble veure com es viu aquest partit en tot el món amb tant d’interès. També vam visitar els paratges dels voltants de San Pedro com el valle de la Muerte o el Valle de la Luna, on diuen que el paisatge s’assembla molt al lunar, i vam flipar amb postes de sol al desert on tot es torna vermell.




De San Pedro vam contractar un tour de 3 dies amb 4x4 per conèixer el sud-oest de Bolívia, que comença a la frontera de Xile, i acabar a Uyuni on hi ha el salar més gran del món.
Érem 6 al jeep més el conductor, i vam tenir sort de formar un grup divertit, fet clau per conviure durant 3 dies i compartit moltes hores de cotxe. Érem una parella de francesos, la Christelle i l'Emric, el Michelle, austríac, l'Andrew, britànic que ja viatjava amb nosaltres des d'Argentina, el conductor, un noi molt jove d'Uyuni, i nosaltres.

El primer dia vam anar fins la frontera Boliviana, una caseta immunda en mig del desert, i vam pujar als jeeps. Obviament no hi ha carreteres, tot són rutes en mig de la immensitat, llàstima que hi ha més jeeps que fan la mateixa ruta, i es perd una mica l’esperit aventurer.



El primer dia vam creuar el parc natural protegit de fauna andina Eduardo Avaroa. Anàvem fent parades per veure els paisatges surrealistes amb llacs de tots colors marcats per alguns dels pics més alts dels Andes. Vam veure la laguna blanca y la laguna verde. El secret de tots aquests llacs de colors és la gran quantitat de minerals que hi ha a la zona i els sediments de l'aigua.




Vam atravessar el desert de’n Salvador Dalí, per el semblant del paisatge a alguns dels seus quadres. El punt més alt del dia el vam trobar als gèisers Sol de mañana, a 4900 metres, una zona volcànica activa, amb pous de fang bullint fent formes vives i les fumaroles sulfuroses que fan olor a ou podrit.



A la tarda arribàvem a l’allotjament. Un poble de “serveis” a 4200 m, creat del no res. 4 parets d’adobe, i llits amb 6 mantes per no morir congelat ja que no hi ha ni llum ni calefacció.



Per la tarda vam visitar la Laguna Colorada, un llac vermell i blanc...impressionant, sembla que estiguis a Mart a no ser pels flamencos que aquí passen temporades per menjar les algues que hi ha al fons del llac, i les vicuñas i llames (l’animal per excel.lència de Bolivia que estan per tot arreu).



Diuen que en total, pertoca 1 llama per a cada 3 habitants de Bolívia. D’aquest animal n’aprofiten tot; la carn, la pell, inclús els fetus per fer ofrenes a la Pachamama, la mare Terra.



El dia següent teníem bastantes hores en ruta fins arribar als voltants d’Uyuni. Faríem nit a un dels pobles adjacents per poder veure la sortida del sol al salar el dia següent. Vam dinar a una altra llacuna. El Paisatge es feia més sec, i de camí ens vam trobar amb algunes formacions esculpides per l’erosió molt curioses com l’arbre de pedra.



Els primers indicis de civilització van arribar després d’unes 6hores, a un poblet que es diu San Martín, ja molt aprop del Salar de Uyuni, que viu del turisme i de la plantació de la quinua, un cereal andí que en aquell temps va ser prohibit per al.lucinògen i ara és molt demandat a occident per ser molt saludable per el cos. Amb la quinua fan la farina, la cervesa, sopes,etc. És l’arròs bolivià, com ells li diuen.

El Salar d'Uyuni és un dels punts més espectaculars de Bolivia. Un salar de 12.500 metres quadrats, que en el seu dia va ser un llac, i on allà on arriba la vista, només es veu el blanc de la sal. El profit que extreu Bolívia d’aquest salar és ara per les mines de liti que s’han trobat per fer bateries d’electrònica i automoció, ja que la venta de sal dóna ingressos irrisoris.



Ens vam llevar per veure la sortida del sol i vam estar tot el dia pel salar.



Al ser una massa tan inmensa de sal, es distorsiona el concepte de distància, i es creen uns efectes òptics molt divertits...



I finalment vam arribar a Uyuni on vam passar una nit per seguir direcció nord de Bolivia.



Uyuni, tot i no tenir gaire interès turístic, t’endinsa plenament a la vida boliviana, autèntica vida és.